馬肉市場

 中國每年有470萬匹馬被屠宰，可是在國內幾乎看不到有人吃馬肉，這些馬肉都去哪了？原來，它們都悄無聲息地流向海外，構建起一個年產值數十億元、卻鮮少人知的“隱形帝國”。

 

在內蒙古赤峰，一家標準化屠宰車間里，每天有上百匹馬經流水線處理，迅速包裝、冷藏，48小時之內便發往天津港，再運至日本、哈薩克斯坦，甚至歐洲的餐廳和超市。

 

我們很難想象，這些中國人情感上難以接受的食材，卻在異國他鄉成為備受追捧的美食。

 

那我們為什麼不吃馬肉呢？答案早已經藏在幾千年的文化基因里。

 

馬，自古便是征戰沙場、拉車耕田的伙伴，是“老馬識途”“一馬當先”這類成語中的精神符號。

 

在馬的身上，它們被賦予忠誠、勇敢的寓意，早已超越牲畜的身份，成了文化記憶的一部分，正因如此，哪怕馬肉蛋白質比牛肉高、脂肪更低，絕大多數人仍然過不了“心理這一關”。

 

也正因國內市場幾乎空白，中國馬肉在國際市場上反而獲得了巨大的成本優勢。

 

日本市場稱它作“櫻肉”，售價高達每公斤300-500元；哈薩克斯坦冬季餐桌上，80%的馬肉來自中國；就連歐洲高端餐廳，也用它制作精致菜品。

 

一條與馬肉有關的完整的產業鏈就此產生，從內蒙古、新疆到山東、河北的規模型養殖場，到符合國際標準的生產線，也日漸成熟。

 

這個“出口導向”的模式，意外地成就了一個低調卻利潤可觀的行業。

 

全國排名前十的加工企業掌控著七成產能，每年僅出口就創匯超過18億美元，并帶動了近15萬人的就業，尤其隨著“一帶一路”的推進，中亞、西亞傳統食馬區的需求還在穩步增長。

 

在中國，并不是所有人都不吃馬肉，在新疆，熏馬腸、馬肉抓飯仍是地道風味；內蒙古部分地區也有食用傳統。

 

只是放在十四億人的大背景下，這些終究屬于“小眾的味覺”，也有企業嘗試開拓內地市場，推出符合本地口味的馬肉產品，但是效益遠不如海外。

 

中國每年有470萬匹馬被屠宰，這些馬肉并沒有消失，只是換了一種方式存在，變成異國餐桌上的美味，變成冷鏈貨柜里的跨國商品，也變成一種文化選擇的沉默注腳。

 

在中國人看來，有些動物不僅僅是動物，它們更是朋友，不管它在外國人的眼中如何的美味，當我們給它們賦予“朋友”二字時，它們就已經與餐桌脫離了關系。